Лангкави
Островитяне, несомненно, слышали про традиционное катание скучающих белых туристов на слонах — столь популярное в соседнем Таиланде шоу. Однако, про то, что слон еще и должен быть «ручным», тайские конкуренты коварно умолчали. Навстречу мне по широкой лесной дороге двигался оседланный деревянной будкой огромный слон с роскошными, словно из белого фарфора, длинными бивнями. На шее слона суетливо размахивал руками загорелый слоноводитель, из будки таращилась парочка перепуганных туристов. Еще один, замыкавший процессию малайский корифей слоноведения, дергал несчастное животное за хвост, пытаясь пинками и криками придать нужное направление движения упрямому носатому ослу-переростку. Не знаю, чем так смутила слона моя увенчаная драной панамкой фигура. Красная ли майка тому причиной, или крепкий запах несвежего рюкзака, от которого в ближайшем термитнике объявили срочную эвакуацию... Но, столкнувшись со мной хоботом к носу, слон внезапно брезгливо съежил питач и с зычным боевым хрюканьем трусцой направился куда-то в густые заросли. Сквозь хруст ломаемой растительности доносились отчаянные вопли вцепившегося в слоновий хвост аборигена и деловитое пыхтение ушастого любителя бездорожья. Вскоре и их стало неслышно за поворотом тропы в гомоне и свисте каких-то неприлично шумных пернатых обитателей джунглей.
Про морской каякинг на Лангкави я уже рассказывал, теперь же обратим взоры на более привычную для туристов сухопутно-пляжную часть
острова.
В живописных бухтах ютятся гидрохижины рыбаков и рыборазводчиков. Традиционные элементы водного мира равномерно раскиданы по закуткам
морской акватории и не образуют сколь-нибудь значительных скоплений. Плот из пластиковых бочек, садок с рыбой да сарай из палок и
ржавого кровельного железа — вот и вся нехитрая инфраструктура малазийской аквакультуры.
Плавучие государственные учреждения отличаются немногим менее ржавыми стенами и национальными флагами на фасаде. Жаль, что не везде
используется столь рациональный подход к домостроению. Неплохо смотрелось бы, например, водное заседание думы, где депутаты мирно
покачивались бы верхом на бочках, пофракционно дрейфуя в светлое завтра.
Рыбаки настойчиво выцеживают из теплой воды немногочисленных рыбешек. Учитывая густонаселенность прибрежной полосы, удивительно, как
тут еще водится что-то крупнее мокрицы.
Впрочем, в рыбалке главное процесс, а не результат.
Излишне философским отношением малайцев к быстротекущей жизни впервые я был шокирован еще на Борнео, когда парень, продающий кокосы,
вернулся к своему незамысловатому бизнесу и соизволил продать нам кокос не раньше, чем доиграл на гитаре, и допел какую-то лирическую
песенку.
Много было выпито кокосов с тех пор, да и сама эта круглая радость подорожала вдвое... Но в вопросе тормознутости местных жителей Лангкави вновь удивил «индексом кокоса». Двадцать минут на открывание ореха — это, пожалуй, абсолютный рекорд.
Сперва за сараем слышна сосредоточенная возня, потом появляется отрок с орехом и мачете. Флегматично кладет кокос на пень, хрясь...
Кокос разлетается на две половины. Еще одна задумчивая попытка покушения и еще один испорченный плод добавляется к куче мохнатых
обломков у стены. В конце концов, страждущие получают истерзанный орех с остатками жидкости.
В садке, на радость туристам, сидит блестящий прожорливый скат, резво выпрыгивающий на кормящую руку. Тут же продают усатых лобстеров
по нездоровым ценам и гнусно готовят пучеглазых рыб из соседнего садка.
Дно повсеместно усеяно трепангами, возмущенно пускающими струи воды, если их вытащить на воздух. Некоторые наглые голотурии не
ограничиваются обсыканием обидчика, испуская белые нити из супер-клея, намертво прилепающие к рукам и гидромайке.
Комментарии (1)